Warum Sie statt zum Comer See nach Mazedonien reisen sollten, erklärt Sarah Holt. Sie berichtete jüngst für die britische Independent über Mazedonien, Ohrid und dem mazedonischen Wein!
Wein im Freien auf sonnenverwöhnten Terrassen am Wasser; Bootsfahrten und eine zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Altstadt: Der Ohridsee bietet alles, was Sie sich von einem schicken europäischen Urlaub wünschen, und das zu einem Bruchteil der Kosten!
Gläser klirren und Besteck kratzt über die Teller in einem Straßencafé am Seeufer. Die Leute trinken Aperol und Espresso und nehmen einen Bissen Pizza, den Kopf zum pfauengrünen Wasser und den mit Villen übersäten Hügeln, die es umrahmen. Die Szene wäre am Comer See nicht fehl am Platz – aber ich bin 1.300 Meilen von Norditalien entfernt, sondern im Südwesten Mazedoniens in einem Ort namens Ohrid (ausgesprochen och-rid).
Die Stadt Ohrid und ihr gleichnamiger See rücken dank einer Auswahl kürzlich eingeführter TUI-Direktflüge von Manchester und Gatwick langsam in den Fokus britischer Reisender und verfügen über wichtige Statistiken, die ihre berühmten italienischen Pendants sogar in den Schatten stellen.
Mit mehr als 138 Quadratmeilen ist der Ohridsee mehr als doppelt so groß wie der Comer See, eine Tatsache, die Sie am besten bei einer Bootsfahrt entlang der Küste des ersteren zu schätzen wissen. Karstklippen, gefärbt in Zinn und neugeborenem Rosa, erstrecken sich kilometerweit und weichen dem ununterbrochenen Grün des Nationalparks Galičica, der an manchen Stellen so dicht ist, dass er an Brokkoli Blüten erinnert.
Mein Boot macht Halt am Fuße des auf einem Hügel gelegenen Klosters des Heiligen Naum, einem ostorthodoxen Kloster, das ursprünglich im 10. Jahrhundert erbaut wurde. Von hier aus genieße ich den Blick auf die Tribüne auf den riesigen See auf einem Plateau, das mit freilaufenden Pfauen übersät ist (die zur Zeit des Heiligen Naum als Symbole der Auferstehung galten).
Auch ich betrete die Klosterkirche und entdecke den mit Fresken geschmückten Raum, in dem der Heilige Naum begraben liegt. Die Legende besagt, dass man seinen Herzschlag immer noch hören kann, wenn man sein Ohr an die Oberfläche des Grabes hält. Aber ich entscheide mich rückgratlos, diese Theorie nicht auf die Probe zu stellen.
Mit rund einer Million Jahren ist der Ohridsee auch älter als die italienischen Seen, und die Stadt Ohrid gilt als eine der ältesten menschlichen Siedlungen Europas. Wenn ich durch die Altstadt laufe und bergauf zur Zar-Samoil-Festung aus dem 11. Jahrhundert mit ihren lückenhaften Stadtmauern, bekomme ich das Gefühl, durch die Geschichte zu waten.
Die historischen Stätten von Ohrid repräsentieren jede Phase der Vergangenheit Mazedoniens und das Tauziehen so vieler Imperien und Nationen um sein Territorium. Es gibt Stadttore, die ursprünglich im 4. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurden; ein Amphitheater mit 5.000 Sitzplätzen; eine Reihe an Kirchen aus dem 14. Jahrhundert; Stadthäuser aus dem 18. Jahrhundert; und die errötende Kirche der Heiligen Sophia, deren Wurzeln bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen (um nur einen Bruchteil dessen zu nennen, was sich dort so alles befindet).
Es ist diese Schicht der Geschichte, die der Altstadt von Ohrid 1997 ihren Platz auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes einbrachte. Gebiete des Sees sind ebenfalls auf der Liste, da sie mehr als 200 Pflanzenarten und 17 endemische Fischarten beherbergen .
Wenn Sie durch eine der Straßen im Stadtzentrum schlendern, werden Sie ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Ohrid entdecken: seine Juweliergeschäfte. Die Schaufensterdekorationen sind mit handgefertigten Silberfiligranen übersät, deren Designs so zart sind wie Deckchen. Dann sind da noch die Perlen.
Ohrid-Perlen, wie sie von Königin Elizabeth II. und Prinzessin Diana getragen wurden, unterscheiden sich von denen, die Sie anderswo auf der Welt finden, weil sie handgefertigt sind. Zwei Familien, die Talevs und Filevs, stellen sie nach geheimen, jahrhundertealten Rezepten her, bei denen gemahlene Schalen, Emulsionen aus den Schuppen von Ohrid-Fischen und ein sorgfältiger, mehrstufiger Herstellungsprozess zum Einsatz kommen.
Ich persönlich erlebe einen Ereignishorizont an der Tür von PS Filigree, einem der beiden mazedonischen Rubinspezialisten der Stadt, und bin fasziniert. Wie die Perlen des Landes unterscheiden sich mazedonische Rubine von denen, die anderswo zu finden sind. Sie gelten als echte Rubine, enthalten jedoch weniger Chrom, wodurch sie undurchsichtiger und pflaumenfarbener sind. Ich gehe mit einer Halskette mit Anhänger und einem erbsengroßen Rubin am Ende, den ich noch nicht abgenommen habe.
Der Ohridsee ist auch ein wichtiger Akteur in Mazedoniens aktueller Weinrenaissance. Die Entdeckung antiker Traubenkornreste lässt darauf schließen, dass in der Region seit der Jungsteinzeit Wein produziert wird. Mitte des 20. Jahrhunderts, als das Land jedoch unter der Herrschaft des kommunistischen Jugoslawien stand, wurde bei der Weinproduktion eher auf Quantität als auf Qualität geachtet.
Jetzt arbeiten die bestehenden größeren Weingüter des Landes mit Experten aus ganz Europa zusammen, um ihr Angebot zu erweitern, und immer mehr unabhängige Boutique-Weingüter eröffnen mit der Absicht, Mazedonien zu einem neuen angesehenen Akteur auf der Weinbühne der Welt zu machen.
In den Verkostungsräumen der Vila und des Weinguts Mal Sveti Kliment in der Altstadt von Ohrid erlebe ich den Standard mazedonischer Weine aus erster Hand. Das 2016 eröffnete Weingut produziert Weine aus Trauben aus dem eigenen Weinberg und einer Auswahl lokaler Winzer. Aber die Verkostungsräume, die von den WSET-Sommeliers Almir Rahimoski und Elena Mitrevska geleitet werden, sind der Präsentation von Weinen von Boutique-Weingütern im ganzen Land gewidmet.
Meine Augen weiten sich, als ich ein Glas Sekt vom Weingut Peshkov probiere. Es wird nach traditionellen Champagnermethoden hergestellt und ist eine Neuerscheinung für 2023. Die Bläschen vollführen einen willkommenen Stepptanz auf meiner Zunge, bevor sie einen Geschmack von grünem Apfel und Zitrusfrüchten auf meinem Gaumen hinterlassen.
Elena bringt einen Teller mit Bruschetta nach ihrem eigenen Rezept heraus, garniert mit Zitronencreme, Apfel und Haselnuss als Ergänzung zum Wein, und es entsteht eine sofortige Alchemie, die den Geschmack noch weiter steigert.
Da mein Interesse an mazedonischem Wein geweckt wurde, besuche ich am nächsten Tag die Klosterweinkellerei. Das Kloster liegt am Ende einer einspurigen Schotterstraße, 15 Autominuten von Ohrid entfernt und wurde 2005 an der Stelle einer ehemaligen Kirche erbaut.
Im Jahr 2018 begannen der Priester und ein örtlicher Ingenieur mit der Weinherstellung im Klosterkeller und es entstand die Monastery Winery, die mittlerweile 10.000 Flaschen pro Jahr produziert. Ich probiere sieben Sorten Klosterwein und esse eine Platte mit Kuh- und Schafskäse, Wurstwaren und eine Schüssel mit cremigem Ajvar (einem rauchigen Dip aus roten Paprikaschoten).
Wenn ich in der Sonne im Verkostungsbereich im Freien des Weinguts an meinem Wein nippe und Antipasti knabbere, bekomme ich wieder das Gefühl, ich könnte in Italien sein. Aber der Gedanke vergeht schnell – denn Ohrid ist so viel mehr als nur ein Comer See-Doppelgänger. Es ist ein geschichtsträchtiges und nuancenreiches Reiseziel für sich.
